Nojapyöräfoorumi

Polkumies kirjoitti: ↑23 Heinä 2021, 16:14

Tavoite oli laskea, kuinka isoa momenttia putki kestää, jos se kestää 300MPa ilman pysyvää muodonmuutosta, mutta ehkä se on huonekaluputkelle liikaa.

Eli millaista putkea pitäisi käyttää, jotta ei ikinä jouduttaisi pois elastiselta alueelta ja sillekin olisi vielä hyvä turvamarginaali. Putken yläpäätä voisi tietysti vahvistaa hitsaamalla etu- ja takapuolille kapeaa lattaa. Kruunuosan voisi tehdä paksumpiseinäisestä putkesta.

Luin uudelleen ja nyt vasta ymmärsin kysymyksesi. Selvästikin minä kirjoitin epäselvästi.

Jos käytetään Jorin laskemaan 450 Nm mitoitusmomenttia, pysytään tuolla sinun huonekaluputken profiililla kimmoisella alueella. Jännitys 194 MPa on pienempi kuin myötöjännitys 300 MPa. Ja profiili siis kestää.

Suurin momentti, jonka profiili kestää ilman pysyviä taipumia on 695 Nm.

Viittaukseni sinun laskemaan momenttiin 1048 Nm tarkoitti sitä, että välillä 695...1048 Nm syntyy pysyviä taipumia (kiertymiä) ja 1048 Nm kohdalla yläpää käyttäytyy kuten nivel.

PW kirjoitti: ↑23 Heinä 2021, 18:05

Aika monta käytettyä haarukkaa on foorumilla väännetty, muotoiltu, lyhennetty, hitsattu eri tavoilla, enkä muista niitä juuri hajonneen.

Kruunullisia on mennyt useampikin. Heti tulee mieleen oma mbb:ni ja Härskin kiertyväkettinkinen etuveto. Teräksisinä kumpikaan ei aiheuttanut vaaraa, koska murtumat havaittiin ennen kuin haarukka petti lopullisesti.

Teräs on siittä hyvä materiaali, että sen varoittaa ennen kuin pettää ellei alimitoitus ole todella räikeä ja silloin se on taas aivan liian löysä. Noin niin kuin pyöräkäytössä, jossa pääsääntöisesti jäykkyys sanelee mitoituksen eikä lujuus. Jokseenkin huoletta voi siis tehdä tuntumallakin, kunhan vaan kiinnittää käytössä huomiota rakenteen jäykkyyteen ja tarkkailee mahdollisesti pettäviä paikkoja eli lähinnä saumoja säännöllisesti. Jos alkaa narisemaan, pitää tehdä rakennetarkastus. Mutta mutta kaikki eivät kuitenkaan osaa/jaksa kuulostella, tutkia ja tarkkailla rakenteita eli neuvo ei ole yleispätevä kaikille ihmisille vaikka teräspyörille sitä onkin

Sellaisen huomion muuten tein, että etu- ja takanavassa jarrulevy ei sijaitse samalla etäisyydellä lukkomutterista/dropparista. Etunavassa etäisyys on 9mm lukkomutterista jarrulevyn ulkopintaan ja takanavassa 13mm. Se selittääkin, miksi etuhaarukassa ISO-kiinnitys on 4mm ulompana kuin droppari, kun takanavassa ISO-kiinnitys ja droppari ovat samassa tasossa.

Nyt taas hämmentää se, miten onnistuin laittamaan tuohon läskipyörän haarukkaan jarrusatulan kiinni, ja se sopi täydellisesti takanavan jarrulevyn kanssa. ISO-kiinnitys on siinäkin 4mm ulompana kuin droppari kuten missä tahansa etuhaarukassa.

Kestääkö, jos jätän jarrusatulan adaptereineen sen 4mm irti kiinnityslatastaan ja täytän välin prikoilla? Parempi varmaan tulisi, jos hitsaisi kiinnityslatan kylkeen 4mm lattaa täytteeksi.

Tuo väli, jossa kierteet näkyvät.

Kestää.

Olipa työ haarukan venyttämisessä, mutta nyt on kauniit mutkat. Ylhäällä kapea, jotta ei ota reisiin kiinni, mutta alhaalla on tilaa jopa 203mm jarrulevylle.

Tämä on myös symmetrinen toisin kuin aiempi yritys pelkällä kierretangolla dropparien välistä.

Näin sitä venytettiin.

Tosi sievän näköinen tuli haarukasta!
Pitänee kopioida idea sopivan hellästä puujigistä, kun tarvetta seuraavan kerran ilmenee.

Jos teet vastaavan jigin, niin rakenna se niin, että kumpaakin dropparia pääsee vetämään kumpaankin suuntaan jigin rungosta. Tässä pystyi vetämään vain ulospäin, ja sisäänpäin veto tapahtui toista dropparia kohden. Siinä tuli ongelmia, kun toinen haarukan piikki tuppasi taipumaan paljon herkemmin kuin toinen. Siksi kuvassa kuormaliina sitoo toisen putken runkoon, jotta vain toinen taipuu.

Tai vaihtoehtoisesti rakenne, joka sallii työntämisen. Tämä jigi tuli rakennettua purettavuuden ja uudelleenkasattavuuden ehdoilla.

Ompas nätti haarukka! Onneksiolkoon vaan.

Mutta..
Olikos tää semmoinen alunperin yläpäästäänkin erittäin leveä malli, jonka vuoksi otit putket irti ja kavensit yläpäätä?

Mietinvain, notta haarukkaputkien muotoileminen olisi ollut aika iisiä siinä vaiheessa, kun ne ovat irtaallaan.

Ja niistä haarukan murtumisista..

Mulla tosiaan kiertyväkettinkisestä meinasi karketa etuhaarukka. Siinä oli selvästikkin syynä polkuvoimien aiheuttama vaihtokuormitus, koska repeämät sijaitsivat haarukkaputkien takapinnalla, kruunun juuressa. Ihmettelin kyllä mokomaa koska rengaskoko oli pikkuruinen 406 ja ketjuvoimat meni hyvin pitkälti haarukan suuntaisesti.

Haarukka tosin oli alunperin hyvin sirorakenteinen ja peräisin jostain 80 luvun nuoriso/ naisten citipyörästä.
Korjauksena Hitsasin sauman umpeen ja vahvistin haarukkaa yläpäästään taivuttamalla pellistä kartiomaisen palan putkien takapintaan, jolla putkiprofiilin syvyys kasvoi yläpäästä kivasti.

Tälle ei tehty muuta kuin venytettiin haarukan piikkejä. Alun perin tässä oli hyvin ahtaasti tilaa etunavan jarrulevylle. 160-millinenkin hipoi haarukkaa ja odotin tilanteen olevan sama venytyksen jälkeen, mutta takanavassa kun jarrulevy sijaitsee kauempana lukkomutterista, tähän tulikin enemmän tilaa kuin kuvittelin.

Eli alkuperäisestä tähän pyörään aiotusta haarukasta tulikin juuri sopiva, eikä tarvitse muokata toista läskipyörän haarukasta tai rakentaa kokonaan itse.

Tuosta ei ketju mene pienimmälle rattaalle. Saisikohan pakkaa muokattua niin, että poistaisi isoimman rattaan, koska niin pientä vaihdetta en tarvitse, ja pienin ratas siirtyisi keskemmäksi Tai sitten pärjään ilman suurinta vaihdetta. Ei huvittaisi muokata haarukkaakaan.

Perinteisesti nämä on hoidettu niin että rälläkällä vaan tosta hiot sitä haarukkaa laihemmaksi ja sit hitsiliimaa reikään.

Polkumies kirjoitti: ↑27 Heinä 2021, 12:19

Tuosta ei ketju mene pienimmälle rattaalle. Saisikohan pakkaa muokattua niin, että poistaisi isoimman rattaan, koska niin pientä vaihdetta en tarvitse, ja pienin ratas siirtyisi keskemmäksi Tai sitten pärjään ilman suurinta vaihdetta. Ei huvittaisi muokata haarukkaakaan.
pakka.jpg

Jos pärjäät ilman pienintä vaihdetta, pärjäät varmasti ilman suurintakin. Voit yhtä hyvin vaihtaa kampikeskiöön isomman rattaan, jolloin suurin vaihde on turha.

Joka tapauksessa tulet pian siirtymään lyhyempiin kampiin, jolloin et enää tarvitse suure
suurempia vaihteita, vaan pienempiä. Kampien lyhentyessä kadenssi nousee poljinnopeuden pysyessä vakiona. Käytännössä poljinnopeus jopa hieman kasvaa lyhyillä kammilla.

Miksi haluat jättää tuon ongelman haarukkaan, kun se on helppo hoitaa settamalla haarukka tukevasti betonialustalle asetetun vanerilevyn palasen päälle ja lyömällä mosalla tuo haarukan pallukkosa sisäpuolelta luttuun.

Tarvinnet siihen ehkä Ø10 x 150 mm temmin, jotta lyönti onnistuu osumaan oikeaan kohtaan. Tämän proseduurin jälkeen ongelma on kadonnut: Kiekko pois>pyörä oikealle kyljelleen>haarukan pään alle lauta tai mieluummin pala vaneria (Huolehdi, että haarukan pää on kunnolla tukea vasten.)>temmi haarukan vasemman dropparin kautta oikeaan kohtaan ja kunnon jysäytys temmin päähän. Lyönti uusitaan tarpeen vaatiessa, kunnes kupla on litteä.>Kootaan pyörä ja uhohdetaan ongelma.